Адский серный вулкан Иджен

Вулкан Иджен на острове Ява, почему он “адский”, а также как и зачем мы туда полезли…

вулкан Иджен

Индонезийские вулканы – это нечто особенное. Туристов вовсю зазывают на различные экскурсии с посещением действующих вулканов, иногда даже кратеров. И нет никакого смысла отказываться, т.к. кажется только тут, в Индонезии, возможно такое: всё достаточно просто и недорого, достаточно безопасно, но при этом можно спуститься в самый кратер живого, активного, действующего вулкана!

Мы не решились на подъём год назад, но сейчас нам было мало одного острова Бали, мало приключений, поэтому, спланировав всё, мы пошли. Отдельным предметом гордости для нас является самостоятельно спланированное (и прошедшее идеально) приключение на Яве. Ничего не зная о вулканах, о заповедниках и джунглях острова, не имея никаких контактов, и пользуясь только информацией с туристических форумов, мы распланировали насыщенную приключенческую и неординарную поездку по неизвестным нам (и далеко не таким популярным, как пляжи) местам. Отведя 3,5 дня на два вулкана, мы ухитрились втиснуть в план поездку к черепахам – в последний момент! И всё успеть.

Возвратившись из парка Меру Бетири, мы едва отдохнули после 1,5 часа тряски в джипе по джунглям и 3 часов езды на мопеде, как пришло время собираться к вулкану. “Тур” на Иджен мы заказали в отеле – это было очень выгодно из-за бесплатного такси с / на железнодорожный вокзал, фонариков и масок, которые не пришлось брать в аренду. Собственно тур состоял из машины к подножию и обратно в отель и гида. С гидом нам повезло.

Крошечный мужчина лет 40 с небольшим, он оказался хорошим проводником, который мог и помочь и подбодрить, а также нёс на себе весь запас воды, маски, фонарики. Нашёл нам куртки в аренду (температура ночью на вулкане с привычных нам +30 сползла к +10!), сломал где-то палку, чтобы мне было проще идти, а при спуске в кратер иногда чуть не на себе меня тащил.

Подъём оказался неожиданно тяжёлым. Около 3х невероятно долгих часов мы карабкались вверх. Иногда тропа становилась очень крутой. Ноги болели, ныли, гудели, сердце после очередного подъёма просто выпрыгивало из груди. Небольшие участки ровной поверхности, где можно было присесть, не скатившись, или хотя бы просто расслабить немного ноги, воспринимались как счастье. Впрочем, мы были в очень слабой физической форме.

В тот момент, когда подъём кончился, мы были безумно рады. Ровно одну минуту. Вулкан Иджен знаменит, прежде всего, своим серным кратером, где можно увидеть голубые огни горящей ночью серы. Огни и кратер – это всё в самом низу. А значит, нужно спускаться. И потом, посмотрев кратер, что? И потом снова подниматься. На эту же высоту.

Более благоразумный Андрей остался мерзнуть и ждать рассвета наверху. Я же, уставшая, но всё ещё авантюристка, полезла вслед за гидом. Начало спуска:

вулкан Иджен

Спуск, на контрасте с подъёмом, давался легко. Весь путь внутри вулкана был ощутимо меньше, и поход к кратеру занял минут 20. Но это 20 минут мы спускались по осыпающейся каменистой тропе, с которой было достаточно легко сорваться вниз. Как по ней ходят старатели – не представляю.

Старатели. Старатели – это такие невероятные люди, которые добывают серу, взваливают себе на плечи корзины с этой серой и несут из кратера вверх, к вершине вулкана, а затем снова вниз – к подножию, на завод. Корзины весят до 100кг. Платят за такую работу по несколько долларов в день.

Вот один из этих невероятных людей, принимает “эстафету”:

вулкан Иджен

Корзины ставят на бочки на уровне плеч, чтобы можно было поднять и нести эту невероятную тяжесть. Нести вверх, куда обычный человек с трудом доходит без всякого груза вообще. Сила и выносливость этих людей поражает. Наш гид – бывший шахтёр, выучивший английский язык с туристами, приходящими на вулкан. Он знает тут всех. Он совершенно не устаёт и, кажется, мог бы легко пробежать весь маршрут несколько раз, даже не вспотев. Он не похож на других проводников, но отличается не только выносливостью, но и маленьким ростом, который наверняка следствие такой тяжёлой работы с раннего возраста.

вулкан Иджен

Мы спустились близко к серному озеру в кратере вулкана. Сера невыносимо воняет. Я надеваю маску. Надели маски и все вокруг, кроме работников этого адского места и нашего гида. Эти люди привыкли обходиться без таких ухищрений, как респираторы. А мне и в нём почти нечем дышать.

вулкан Иджен

Но не все труженики носят серу. Кто-то должен её и добывать. Именно в кратере можно увидеть этот тяжёлый процесс. На некоторых пластах – ещё жидкая, раскалённая сера:

А вот и озеро серы. Всего в нескольких сантиметрах от моих ног:

вулкан Иджен

Голубые огни нам Иджена нам так и не показались. Возможно всё дело в сезоне дождей. Но я не жалею, что спускалась в кратер. Всё было не зря.

Подъём к вершине занял чуть меньше часа и был не так уж сложен. Рассвет встречать интереснее именно там. Когда начало светать, сделали селфи на фоне кратера. Странно, но тогда нам обоим казалось, что мы улыбаемся:

вулкан Иджен

Светает:

вулкан Иджен

Некоторые старатели зарабатывают, продавая туристам сувениры из серы. Сдавая напрокат куртки, маски, фонарики и перчатки, продавая шарфы и шапки. Некоторые – довозя на вершину и с неё туристов в тележках, (на фото – слева):

вулкан Иджен

Как отличить туриста от местного? Туристы – в кроссовках. Добро пожаловать:

вулкан Иджен

С изменением освещения меняется и цвет озера серы:

вулкан Иджен

Мы отправляемся в обратный путь. Вокруг – сказочная красота:

вулкан Иджен

Итого около 5 часов сложнейших подъёмов и спусков, незабываемый опыт, море впечатлений. Фото внизу, у подножия, на котором мы действительно счастливые:

вулкан Иджен

Счастливые и от того, что всё кончилось, и от того, что всё это с нами было. От того, что всего 20 минут езды отделяют от мягкой постели, и от того, что несколько часов на поезде отделяют от следующего вулкана.

Далі буде…

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.